O primeiro corte de árvores e arbustos pode ser feito em janeiro, desde que escolha um dia seco, ensolarado e quente (a temperatura deve estar acima de 0 ° C). Ao podar os brotos, revelamos os tecidos internos das plantas. Se esfriar, começarão a morrer não só na superfície da ferida, mas nas profundezas, e então, quando esquentar, começarão a se decompor, proporcionando terreno fértil para bactérias e esporos de fungos.
O motivo pelo qual cortamos isso no início do ano é que a seiva nos tecidos da planta flui mais lentamente do que na primavera, então não vazará das feridas cortadas. Esses locais são difíceis de proteger completamente contra infecções, e a perda de água e dos ingredientes dissolvidos enfraquece a planta.
Poda de arbustos
Corte de raio x
O cuidado básico realizado durante a poda de inverno é a radiografia dos arbustos. Consiste em retirar todos os brotos desnecessários que engrossam muito a copa, crescem "para dentro" e fazem com que pouca luz alcance o interior do arbusto. Como resultado, as folhas são arrancadas dos brotos, o centro da copa fica "careca" e o arbusto perde sua bela aparência em pouco tempo. O raio X está sujeito a, entre outros bérberis, cotoneaster, jasmim, arbustos, avelã, cinquefoil, marmelo e veias.
Corte sanitário
Nesta época do ano, em todas as espécies, devemos também realizar os chamados corte sanitário. Isso é feito removendo todos os brotos quebrados, descascados, distorcidos e cruzados que esfregam uns nos outros excessivamente com o vento, danificando a casca.
A poda de inverno também é necessária se quisermos estimular a floração de arbustos que florescem no verão e no início do outono, ou seja, eles produzem botões de flores no crescimento deste ano (por exemplo, veias, arbustos, tavulas, erva de Hooker, hortênsias do mato, rosas de flores grandes). Para fazer isso, remova os brotos mais velhos de 4 a 5 anos e encurte o restante. Na primavera, novos ramos aparecerão, que então ficarão cobertos de botões de flores.
Um corte rejuvenescedor
Acontece que não aparamos arbustos por vários anos. Em tal situação, espécimes velhos e fortemente ramificados podem ser "renovados" com um corte rejuvenescedor, mas é melhor espalhar este tratamento por dois anos. Na primeira vez, removemos metade dos brotos antigos, e no ano seguinte - o resto. Fazemo-lo a uma altura de cerca de 30 cm acima do solo. Podar regularmente os ramos jovens, de preferência todos os anos.
Usamos todos os tipos de cortes mencionados acima para as espécies ornamentais e frutíferas. A única diferença é a frequência dos tratamentos. Verificamos arbustos de frutas todos os anos e os estimulamos a produzir mais abundantes. Os arbustos ornamentais requerem apenas poda higiênica a cada ano, e nós os verificamos a cada 2-3 anos, enquanto os encorajamos a florescer mais abundantemente. Quanto ao rejuvenescimento, algumas espécies (por exemplo, broto de David, dogwood e salgueiro branco) devem ser podadas radicalmente a cada ano, caso contrário, eles florescem mal.
Podando árvores
Podemos podar as espécies de frutas todos os anos. Começamos com aqueles menos suscetíveis aos danos causados pelo gelo. Primeiro, podemos podar macieiras e pereiras, e um pouco mais tarde - ameixas, damascos, pêssegos e nectarinas. Removemos os brotos doentes e distorcidos e aqueles que crescem até o centro da coroa ou cruz. No entanto, deve ser feito com moderação, pois uma poda forte pode estimular o crescimento da árvore, o que provoca (principalmente nas macieiras) o aparecimento de numerosos "lobos", ou seja, rebentos não ramificados crescendo verticalmente para cima, que deverão ser removidos no verão.
Árvores ornamentais geralmente não requerem poda. Este tratamento é necessário apenas quando o galho é danificado por influência de vento forte ou peso da neve. Em seguida, formam-se feridas com bordas irregulares e rasgos na casca. É aqui que a umidade se acumula e, em temperaturas mais altas, desenvolvem-se bactérias e esporos de fungos. Para prevenir a infecção, a superfície da ferida deve ser nivelada e protegida com uma preparação adequada, por exemplo, Funaben ou Lac Balsam.
No final do inverno, também vale a pena retirar todos os brotos que, ao crescerem, podem causar danos - se transformam na malha da grade de vedação ou destroem a fachada do edifício. Por outro lado, galhos grossos não devem ser removidos, a menos que deixar tal galho seja um perigo imediato. Nesta época do ano, a árvore não cicatrizará uma grande ferida e ficará exposta a patógenos por vários meses. A melhor época para fazer isso é em maio ou junho, quando a árvore está em pleno crescimento e primeiro ativará seu sistema de defesa.
Plantas que não podamos no inverno
Nem todas as árvores e arbustos podem ser podados nesta época do ano. Alguns acordam muito cedo e os sucos começam a circular com mais força no início de fevereiro. Essas plantas incluem: bétulas, carpas, physalis, legumes, castanheiros, bordos, nozes e olmos, que são melhor podados no final do verão, quando termina o período de cultivo.
Algumas árvores frutíferas, como cerejas e ginjas, são muito suscetíveis a doenças, por isso são podadas no verão após a colheita, porque no inverno é mais fácil infectar as feridas após a poda.
Quando se trata de arbustos, as espécies que florescem no início da primavera (por exemplo, forsítia, amígdala, início da primavera) devem ser aparadas apenas depois de terem florescido. Se fizermos isso no inverno, removeremos os botões de flores que se formaram no outono passado e os arbustos não florescerão ou haverá muito poucas flores.
Plantas que não gostam de poda
São principalmente coníferas (exceto teixo e pinheiro canadense) e não devemos remover seus galhos sem necessidade, a menos que façam uma sebe ou conduzamos uma planta, dando-lhe uma forma sofisticada. Entre os arbustos decíduos, eles não toleram bem a poda: azaléias e rododendros, viburnum, cetmias síria, magnólias, hamamélis, podole polycha, vinagre sumaki, louro e capim dourado.
Algumas dicas práticas
Os galhos e galhos mais grossos das árvores são cortados com uma serra logo atrás do anel, ou seja, um espessamento na base do tronco. Primeiro, corte-os cerca de 20 cm atrás do anel, com metade da espessura do fundo. Se começarmos a cortar um galho por cima, ele pode quebrar com o próprio peso, fazendo com que uma ponta da casca seja arrancada ou o tronco seja danificado. Então aparamos o galho de cima, mas um pouco mais longe. Só então alinhamos o coto logo atrás da aliança.
Depois de cortar a superfície da ferida com uma faca afiada e untá-la com pomadas protetoras ou os chamados casca artificial. Após a secagem, esses agentes formam uma fina película através da qual o vapor de água e o ar penetram e, ao mesmo tempo, os esporos dos fungos são retidos. Como resultado, a ferida cicatriza mais rápido. Também podemos usar tinta de emulsão branca comum com a adição de um fungicida, por exemplo, Topsinu.
